Rokys 3-vejs Retro-aktive højttaler
Printed From: SpeakerBuilder
Category: Selvbyg af højttaler
Forum Name: Mit DIY projekt
Forum Description: Her kan du vise dit projekt frem og få konstruktiv kritik samt se andres projekter.
URL: http://forum.speakerbuilder.dk/forum_posts.asp?TID=1991
Printed Date: 01 Nov 2024 at 00:23 Software Version: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Topic: Rokys 3-vejs Retro-aktive højttaler
Posted By: Roky
Subject: Rokys 3-vejs Retro-aktive højttaler
Date Posted: 23 Feb 2019 at 16:05
Dette er en fortsættelse af mit gamle 3-vejs projekt. http://forum.speakerbuilder.dk/forum_posts.asp?TID=1879&PN=6&title=kompakt-3-vejs-sb-acoustics-aktivt-delefilter - http://forum.speakerbuilder.dk/forum_posts.asp?TID=1879&PN=6&title=kompakt-3-vejs-sb-acoustics-aktivt-delefilter
Jeg var tilfreds med lyden (men dog plads til en række forbedringer). Til gengæld var jeg ikke tilfreds med designet. Så en dag besluttede jeg mig for at gøre noget ved det. Og jeg kan godt afsløre det har taget meget energi at nå i mål med dem Idéen i at dokumentere projektet er kort og godt at nogen måske kan blive inspireret Ikke mindst så er det her også en læreproces for mig. Så kom endelig med konstruktiv feedback. Bemærk, jeg er bare en entusiastisk amatør-selvbygger.
Min vision var at bygge en højttaler hvor design og lyd kunne gå op i en højere enhed. Det skulle være en højttaler der spiller hammergodt og samtidig et design jeg ikke blev træt af efter 3 måneder.
Designmæssige overvejelser Ift. det æstetiske udtryk, har jeg især været inspireret af retro/vintage udseende højttalere. Jeg kan især godt lide det rolige udtryk de har.
Trenner & Friedl ISIS: Det er så ikke en vintage højttaler og den koster en formue. Men virkelig vellykkede proportioner synes jeg:
Tandberg Studio Monitor:
Meridian M1:
Jeg har også været inspireret af Troels Gravesens Fusion http://www.troelsgravesen.dk/FUSION.htm - http://www.troelsgravesen.dk/FUSION.htm
Oprindeligt ville jeg have en front med en træramme omkring og frontstof i midten. Det troede og tror jeg bare ikke på kan blive godt ift diffraktioner. Så i stedet endte jeg med et design nærmere på Gravesens Fusion.
Så det endte med: En højttaler på ca 1 meter i højden. - Det gør at man lige akkurat kan kigge over højttaleren når man sidder ned. Og visuelt fremstår den mindre dominerende end havde den været højere.
Bredere end den er dyb - Jeg synes det giver et roligere indtryk end hvis den er dybere end den er bred.
Skrå front - Det medvirker til at højttaleren ser mindre ud end den reelt er. Giver også et mindre bastant udtryk. Samt de mange tekniske fordele dette indebærer.
Mulighed for aftageligt og udskifteligt frontstof - Kan integreres bedre til boligen og med ét kan man totalt skifte udtryk på højttaleren. Samtidig kommer man ikke til at stirre på enhederne, hvorfor man opfatter lyden mere i sin helhed.
Træfiner - I et roligt udtryk. - Jeg er vild med træfinish. Jeg kunne have valgt at finere dem i "palisander" igen. Men jeg ville for det ene ikke gennem flere måneders hærdetid med "Danish Oil". For det andet ønskede jeg en finér der ikke virker så dominerende og i stedet er lidt anonym. Især ønskede jeg et udtryk alla ovenstående Trenner & Friedl højttaler. Så valget faldt på en valnøddefinér som efterfølgende fik vandbejdse og 5-6 lag silkemat lak.
Min skitse jeg arbejdede ud fra blev som følgende. Den blev ikke decideret bredere end dyb, men jeg synes man har fornemmelsen af det, pga. den skrå front. Bemærk at min frontstof-ramme også endte med en skrånende vinkel. Og ikke kvadratisk som på min skitse:
De tekniske overvejelser følger i næste afsnit indlæg...
|
Replies:
Posted By: Roky
Date Posted: 23 Feb 2019 at 16:05
Tekniske overvejelser
Jeg har været igennem virkelig mange tanker omkring hvad man kunne gøre for at forbedre min eksisterende højttaler. Samtidig er jeg på begrænset budget SAMT at det ligger mig meget på sinde at genbruge hvor jeg kan. Så jeg valgte at genbruge baskabinettet fra mit tidligere projekt, samt mine enheder, undtaget diskanten.
Bassen er SB29NRX75-6. - Den kan efter min erfaring ikke deles meget højere end 200 Hz. Til gengæld har jeg ikke kunne finde en bas der rækker ligeså dybt i et lille kabinet (ca 37 Liter) og kan tåle ligeså MEGET effekt som den kan.
Mellemtone er Satori MW16P-4 i et ca 15 Liter kabinet med akustisk ventil- Ikke nødvendig at præsentere nærmere.
Diskant Satori TW29RN-B - Jeg har i flere år brugt SB29RDC, som jeg har mistænkt for at være det svageste led i mit system. Og det var den også. Hold da FAST den Satori er bedre. Satorien er utrolig klar og kraftfuld. Måske en anelse til den tørre side - Men uden på nogen måde at være hård i lyden. En positiv sidegevinst er at bassen også blev MARKANT strammet op med med Satori-diskanten.
Jeg har ligeledes gjort mig mange overvejelser omkring selve konstruktionen af kabinettet. Den kortere variant er som følgende:
En diffraktionsoptimeret front - Diskanten tæt placeret på toppen af frontpladen. Facetter på hver side af diskanten. Enhederne placeret midtfor på baflen for samme respons på begge sider af højttaleren. Enhederne måler i teorien bedst lidt off-axis (hvor det modsatte er tilfældet hvis enhederne ikke er placeret midt for). I praksis måler de også fint on axis. Hvilket klart skyldes facetterne.
En sandwichkonstruktion af Krydsfiner + 4 mm kork + Krydsfiner. - Her har jeg lavet en lille aldeles uvidenskabelig og anekdotisk undersøgelse på en række forskellige materialer. MDF + kork+ krydsfiner. Krydsfiner+ kork + krydsfiner. MDF+krydsfiner. Krydsfiner + krydsfiner. Og i forskellige tykkelser. 2*9 mm krydsfiner limet sammen, klinger mindre end 18 mm krydsfiner. 16 mm MDF+ 4 mm kork + 9 mm krydsfiner klinger næsten ligeså lidt som 15 mm krydsfiner + 4 mm kork + 9 mm krydsfiner, som blev mit valg i denne konstruktion.
- I en højttaler sammenhæng, benyttes i en sandwich eller "constrained layer damping" ofte et lag nasty bitumen. En væsentlig udfordring er her at finde en lim der kan binde til bitumen. Jeg insisterede på ikke at bruge en eller anden giftig binder, som nok er uundgåeligt i denne sammenhæng. Man kunne sikkert have brugt kontaktlim - Men det ville jeg ikke.
- Min tilgang til denne sandwich er også en anden end hvis jeg havde brugt bitumen, som jo er ekstremt tungt og dødt ift massefylde. Kork er lyddæmpende men det er samtidig utrolig let. Og så er det, selvom nogen vil påstå det modsatte, et MEGET bæredygtigt materiale. Og det er derudover også billigt! Jeg tror grundlæggende på at kork har sin merit, fordi for det ene har det en lyddæmpende effekt og for det andet tillader energien fra enhederne hurtigt at forlade kabinettet. Enten vælger vi at lade energien forlade kabinettet hurtigt eller også lader vi kabinettet absorbere dele af energien som vel nærmest uundgåeligt vil blive til en form for vibration.
- Der er nogen der påstår at man ikke kan lime kork med al.m vandbaseret trælim. Mine forsøg viser at det kan man sagtens. Og det er også hvad jeg har brugt til at lime kork og krydsfinér sammen. I teorien er det nok bedre at bruge en lim, der hærder mere blødt op. Nedenstående lim har jeg brugt til dele af projektet. Og jeg vil også eksperimentere mere med den i et kommende projekt.
- Idéen til en korksandwich kom jeg selv på. Selvom der er enkelte selvbyggere som har skrevet om muligheden, så har jeg reelt kun kun finde ét kommercielt produkt der har gjort noget lignende (dog med lige tykke stykker krydsfinér på hver side af korken, som jeg vil vurdere ikke er ligeså godt som at bruge to forskellige tykkelser krydsfinér). Producenten hedder Lindemann og højttalerne er ikke i produktion længere. Men her en anmeldelse: http://www.dagogo.com/lindemann-bl-10-bookshelf-speaker-review/4/ - http://www.dagogo.com/lindemann-bl-10-bookshelf-speaker-review/4/ og et billede (bemærk der derudover også er pålimet et lag 4 mm linoleum):
Afstivning af kabinettet - En andet vigtigt element i mit projekt har været afstivning. Min erfaring har vist mig, at det er endda meget svært at afstive et kabinet så der der ikke opstår vibrationer. Et meget lille kabinet har mindre tendens til vibrationer, hvor det præcis modsatte er tilfældet med et stort. Men hvor skal man placere afstivningen, hvornår er nok nok? Hvornår modarbejder man ens projekt hvor de afstivninger man laver i kabinettet ender med at slå uheldige resonanser an som man i første instans forsøgte at undgå. Om nogle år er det sikkert muligt for menige DIY-højttaler-selvbyggere, at simulere den optimale afstivning....
- Der er velsagtens én grundregel for et baskabinet: Det skal være så stift som muligt. Dermed flyttes kabinetresonanser op over enhedens virkeområde. Jeg har ikke videnskabeligt belæg for at påstå noget andet. Men min erfaring viser at det kan svare sig at afstive MERE end blot at flytte resonanser højt op i frekvens.
- Først og fremmest så skal der mange afstivninger til. Og afstivninger er MARKANT mere effektive hvis de er tilfældigt placeret i kabinettet. Dvs. symmetri er et dårligt udgangspunkt. Måske medmindre man laver en fuld matrix. Det er praktisk besværligt og omstændigt. For det andet er der ingen garanti for at masser af afstivninger reelt er nok. Så hvad gør man så? Det har jeg fundet en praktisk, billig og UHYRE effektiv måde at komme omkring på. Midlet er afbildet nedenfor samt et billede af den praktiske implementering:
Som man kan se, består afstivningen af en gevindstang (12 mm) og på hver side af denne hhv. vibrationsdæmpende gummi, træklods, låsespændeskive og en møtrik. Så er det bare om at spænde kabinettet bogstaveligt fra hinanden.
Det vibrationsdæmpende gummi bevirker flere ting. Det gør at man i mindre grad kan komme til at udvide kabinettet så det decideret flækker (og jeg tror nemt man kan kommer til at flække det/få finish til at revne, hvis man ikke i forvejen har et solidt kabinet). For det andet så etableres en minimal kontakt mellem de modstående sider. For det tredje så gør det at møtrikkerne ikke løsner sig.
Udover at denne måde at afstive kabinettet på optager minimalt volumen, så kan man også placere dem mere eller mindre tilfældigt. Og så kan man jo i princippet manuelt regulere resonanserne op og ned efter behov
Det samlede resultat blev at mit baskabinet, som i forvejen var solidt afstivet og med tykke dimensioner, blev næsten utroligt meget mere stift! Er det overkill? Det er det muligvis.
|
Posted By: Roky
Date Posted: 23 Feb 2019 at 16:09
I mit projekt har det mest avancerede værktøj jeg har haft til rådighed været en overfræser (udover at jeg har været i BAUHAUS og fået skåret træ til i grove dimensioner). Dernæst har jeg brugt boremaskine, stiksav, fukssvans, rasp, stemmejern, en lille høvl, strygejern, varmeblæsepistol, masser af skruetvinger, samt diverse mindre småting. Ingen avancerede værktøjer.
Jeg har haft en del overvejelser omkring hvordan pokker jeg kunne lave et kabinet med en skrå front. Bemærk mit baskabinet er 32 cm i bredden, hvorfor det ville kræve noget af en rundsav, ala fra et savværk
En dag fandt jeg på en såre simpel løsning, som faktisk viste sig at være aldeles velfungerende i praksis Den består af tre arbejdsgange.
1) Jeg tegnede op hvor præcis jeg ville skære i mit kabinet. Dvs 4 streger.
2) To træstykker monteret på hver side af kabinettet, lidt ovenfor stregen (på den side af kabinettet som bare skulle skæres fra). Jo flere skruetvinger jo bedre. Derefter er det ellers bare igang med en fukssvans. Det tog pænt lang tid at skære gennem mit kabinet. Det hjælper nok med en ny skarp savklinge Så ender man ud med et kabinet med en skrå front, som er forholdsvist grov i det. Det er meningen.
3) Det sidste trin er at man monterer to stykker træ på hver side af kabinettet. De skal selvfølgelig være lige. Denne gang PRÆCIST på stregen. Med fordel kan man bruge det samme stykke træ som i 2) bare den modsatte side. Oven på dette stykke træ, monterer man nu et nyt stykke træ. Dette stykke skal være så højt at det går fri af kabinettet. Jeg benyttede små stiftesøm til at slå i MDF'en og brættet så det var lige til at tage af. Med fordel kan man vende arbejdsgangen om. Så man først monterer de to stykker træ til hinanden og derefter monterer det til kabinettet.
Nu har man så en plan flade, som overfræseren kan køre over og fræse det resterende materiale af med. Forinden dette, havde jeg lavet et rig som kunne glide parallelt med de to stykker træ på hver side af kabinettet. Det er reelt bare stumper af træ fra storskrald og overskud jeg har benyttet. Og rigget kan kan jo genbruges. Overfræseren placerer man så ovenpå hele herligheden. Og så er det ellers om at fjerne materiale. Denne proces tager ikke lang tid. Men det er klart. Jo tættere man har lavet snittet i nr 1) jo hurtigere går det. I denne proces er det også vigtigt at man får spændt træet sikkert fast!
Det var svært at holde det hele selv under monteringen. Men de tværgående stykker træ ovenpå kabinettet, hjalp meget:
Som man kan se på nedenstående billede, ligger træstykket fuldstændig præcist ud for stregen. Jeg krydsede fingre for at jeg ikke havde optegnet forkert Overfræseren køres her ned helt til kanten af træstykket. Dvs til stregen.
Overfræser, rig og så ellers derudaf. Slow and steady wins the race:
Og det endelige resultat. Fuldstændig perfekt. Det blev så præcist, at birkekrydsfineren, som skulle være frontbaffel på baskabinettet, nærmest blev suget fast
Men der skal heller ikke meget til før man laver en fejl. Som på nedenstående. Så man skal især være varsom omkring kanterne. På billedet ser overfladen ikke helt jævn og glat ud. Det var den i virkeligheden. Der var ikke behov for nogen form for efterbehandling!
|
Posted By: Roky
Date Posted: 23 Feb 2019 at 19:50
Selvom baskabinettet var genbrug, har der været en del arbejde i at få det til at stemme som jeg gerne ville. Eksempelvis affasning af frontbafflen:
Nedenstående er et billede forholdsvist sent henne i processen (hvor jeg har genmalet kabinettet og monteret den ydre skal). Der var del stykker der skulle passe sammen
Den skrå front gør at man liige må arbejde lidt alternativt med overfræseren:
Og så et tip jeg gerne vil give videre. Et lille stiftesøm hjælper gevaldigt, hvis man vil undgår at store flader skrider under limning:
|
Posted By: Roky
Date Posted: 23 Feb 2019 at 20:31
Byggebilleder af mellemtonekabinettet.
Pladerne streges op (med vilje fik jeg skåret pladerne med en lille smule overlæg):
De snittes præcist til. Det er ikke alle pladerne jeg har eftersnittet, men kun dem i 15 mm. Det er dem der danner den indre del af kabinettet:
Der limes :
Skruetvinger og tørring:
En bunke af de færdige plader med kork i midten:
Kabinettet tager form:
Bemærk at den forholdsvist bløde kork gør at pladerne flekser. Det rettede sig fint ud igen.
Her et billede hvor jeg har tegnet snittet til topkabinettet. I praksis lavede jeg dog snittet INDEN jeg limede baflen på bundkabinettet. Better safe than sorry. Selvom jeg havde sørget for marginer, også som en sikkerhed, passede det utrolig tæt med min skitse:
Det indre af kabinettet. På billedet har jeg skåret kabinettet ud fra samme metode som beskrevet i det forrige indlæg. I bunden af kabinettet kan man også lige ane kork. Det er mellemlag mellem top- og bundkabinettet. Det har nok en lille smule dæmpende effekt. Lidt har i hvert fald ret - Og jeg havde rigeligt med kork...
Et "kick" ind i kabinettet efter montering af uldfilt. Det lille styk kork mellem afstiverne tror jeg ikke har den store dæmpende effekt Til gengæld lettede det monteringen af fladerne til hinanden. Som man kan spotte, har jeg brugt Vand der Hul Clearwater. Det var stumper jeg havde liggende fra langt tilbage. Utrolig nok så passede det akkurat med at jeg havde nok til begge højttalere.
Det ser næsten lidt hyggeligt ud :
Fronten til mellemtonekabinettet, var i sig selv et større arbejde. Den består af 2*15 mm krydsfiner. Det er overkil til formålet, men det var nødvendigt for at få de rette affasning. En anden gang vil jeg nok overveje at bruge sort MDF (HDF), som må være nemmere at snitte facetter i. Jeg er dog OK tilfreds med resultat. Først huller til enhederne. Og MASSER af luft bagtil, så der ikke opstår unoder for mellemtonen:
De fine Satori-enheder og et godt skydelære. Begge er næsten uundværlige
Og så til facetterne. Først optegning:
Og så ellers i gang med en lille fin træhøvl, rasp og sandpapir:
Den kvalitet krydsfinér som jeg kunne købe i den lokale BAUHAUS er vanvittig høj (det er samme pris som den man kan købe i Silvan. Men den Silvan fører er noget juks...!) Normalt kan man se limlagene. Ikke på den her....
Der var naturligvis også en skrå vinkel på frontpladen der lige skulle snittes. Det gjorde jeg inden jeg lavede facetter og huller. Det er ret nervepirrende at lave de snit, da det er frihånd
|
Posted By: Roky
Date Posted: 23 Feb 2019 at 21:16
På sidepladerne har jeg snittet huller til magneter til frontof-rammen. I ægte retrostil fandt jeg nogen med en kobberlegering. De kostede nærmest ingenting. Jeg bestilte dem i 8 mm, hvilket gjorde at jeg kunne bruge mit 8 mm overfræsejern til hullerne. Her var det også vigtigt at holde tungen lige i munden:
En lille smule sekundlim og så kunne de ellers bankes i. Ingen grund til at bruge epoxy.
Det der sker på nedenstående billede er at jeg er ved at lime det ene sidepanel fast (forinden har jeg limet toppladen på). Der skal virkelig en gennemtænkt fiksering til, for at undgå at pladerne skrider. Med nedenstående setup, kunne jeg nærmest få pladerne til at skride til præcis hvor jeg ville have dem:
|
Posted By: Roky
Date Posted: 23 Feb 2019 at 21:32
Som man kan se på det sidste billede i forrige indlæg, er der lidt test med finer. Disse havde jeg givet lidt Danish Oil. Ærlig talt synes jeg finéren var grå og kedelig i det. Målet var en med varme og lidt glød. Gode råd var dyre. Hvad skulle jeg gøre? Jeg endte med at købe nogle forskellige vandbaserede bejdser. Og så var det eller i gang med at teste:
Det endte med at "teak" var den udgave jeg synes bedst om, så det endte med at det var den jeg gik med. Bemærk at farven snyder vildt meget! :
Så kunne jeg i ro og mag gå i gang med at finére. Igen er dette en lidt nervepirrende proces. Der er ikke plads til at lave fejl undervejs. Finéren er godt nok ud af et bredt stykke, men jeg har selv vurderet hvilke der ville passe sammen. Så det var lidt en puslespil at regne ud.
Ligesom i forrige projekt, blev fineren lagt på via trælim, tørre, strygejern-metoden. Denne gang har jeg forkortet tørretiden MARKANT ved hjælp af en fornuftig varmeblæser. Man skal så liiige passe på ikke at give limen for meget så den bobler op. Den skal bare klare op. Jeg gik med livrem og seler og påførte to lag lim på hver flade. Jeg har brugt en skumrulle til at glatte limen ud med:
Varmepistol (bemærk at jeg har fikseret fineren med malertape. Det er for at sørge for at det bliver hvor det skal og at det ikke krøller for meget):
Efter min erfaring er det tid til at lime, når limen akkurat er klaret op. Her er den stadigvæk let klisterende. Og den har et hug lig kontaktlim. Så det er en god idé at lægge træstykker mellem finér og kabinet, så den kan justeres lidt. Men især for at sørge for at fineren bliver strukket helt ud og ligger glat mod kabinettet. Jeg startede fra den ene side og arbejder mig nedad. Fra midten og ud:
Det er en svær balance hvor meget varme der skal til. Får det for meget risikerer man at der slipper lim igennem. For lidt er ligeså slemt, for så binder fineren ikke ordenligt. Det gode ved denne metode er dog at man har mulighed for at efterlime fineren. Dvs. man kan godt slippe afsted med at gen-stryge dele af fineren. Det er i hvert fald min erfaring. Jeg har ikke eksperimenteret særlig meget med det.
Fineren krøller nærmest lidt omkring kanterne når den bliver varmet godt igennem. Så sidder den i hvert fald fast
På billedet har fineren ikke fået bejdse - Igen så snyder billedet.
Jeg kan læse mig til at der er nogen som skærer kanterne til med hobbykniv. Jeg har mest bare brugt et skarpt kopijern og så fræset overlappet af. Jeg har ikke haft problemer med at fineren splintrer. Men der er forskel på om man skærer på langs eller tværs af årerne og hvilken retning. Derudover skal man også passe på trykmærker, der hvor kuglelejet på fræsejernet møder fineren. Dernæst har jeg slebet kanterne helt fine med sandpapir. Denne del tager længere tid end man skulle tro - Da man både skal passe på at fineren ikke flækker og samtidig skal sørge for at få fjernet alle små limrester. Her er resultat i bunden af kabinettet. Det er nærmest en usynlig samling. Jeg var og er godt oppe og køre over at det kunne lykkes så godt:
|
Posted By: Roky
Date Posted: 23 Feb 2019 at 21:33
Rammen til frontstoffet, skulle vise sig at blive et projekt for sig. Blandt andet fordi jeg kom til at slå et par magneter i, med forkert polaritet
Men det startede med en bunke fyrretræslister:
Skæve vinkler = mere arbejde. Som man kan se på billedet, har jeg samlet med dyvler + lim. Det vil jeg klart rode videre med fremover. Og i rammen er der også sneget lidt kork ind:
De tager form og man kan her tydeligt se hvordan de skråner bagover:
Jeg har gjort hvad jeg kunne for at mindste effekten af diffraktioner relateret til rammen. Dvs afrunde kanter. Men jeg kan godt høre om det er på eller ej. Det er bare sådan det er. Jeg har idéer til hvordan jeg kan mindske effekten, men i bund og grund så er det nok en jagt på det umulige.
|
Posted By: Roky
Date Posted: 23 Feb 2019 at 22:31
Bagsiden har jeg beklædt med kork. Her skar og slep jeg korken ud inden jeg limede den ydre skal på. Her har jeg ikke benyttet trælim, men førnævnte Wall tac.
Frontbaflen til mellemtonekabinettet er afkoblet og tætnet med kork:
Og så lidt billeder af højttaleren. På sigt skal der laves lidt justeringer på frontstoffet. Og evt en anden farve. Men derudover er jeg virkelig godt tilfreds med designet. Uden er de lidt bastante. Men det hjælper meget når de kommer lidt på afstand:
Med frontstof:
|
Posted By: USXX
Date Posted: 24 Feb 2019 at 08:47
Det er sgu gennemført - hele vejen
Jeg håber, der bliver lejlighed til at høre dem en dag.
|
Posted By: Mik112
Date Posted: 24 Feb 2019 at 15:17
Wow... Super flot og gennemtænkt Byg lige et sæt til mig, nu du er igang
|
Posted By: Busk
Date Posted: 24 Feb 2019 at 15:54
Det er godt nok gemmenført og lækkert lavet
------------- Intet erstatter membranareal og bas skal ha plads.
Og effekt er noget man skal have rigeligt af.
|
Posted By: Træman
Date Posted: 24 Feb 2019 at 22:23
Det er et flot gennemført vintagelook du har fået frem, meget veludført de minder lidt om Dynaco Phase 3.
Hvis du også vil bruge finer til dit næste projekt men gerne vil lege lidt med farve som her, så har de "Junckers Rustik Bordpladeolie" i Jem & Fix. Der er flere farvevarianter som fx Mahogni og Valnød.. Det kunne måske være en nemmere måde at få det rigtige look på
|
Posted By: Roky
Date Posted: 24 Feb 2019 at 23:30
Mange tak !
USXX: De er ikke nemme at transportere. Men jeg inviterer gerne på et lyt. Og andre er selvfølgelig også velkomne.
Træman: Tak Har ikke set Dynaco Phase 3 før. Men de ligner meget. Hvis jeg ikke i forvejen havde baskabinettet, så ville jeg kunne have lavet dem lidt mindre.
Det olie lyder interessant. Jeg oplevede at det var svært at få udfyldt hullerne/porrerne i træet med lak. Det var måske især fordi jeg ønskede en lidt rustik overflade og derfor ikke sleb den ned inden behandling. Jeg burde nok have slebet den helt ned. Men jeg er nu alligevel godt tilfreds med resultatet. Ikke mindst overgangen mellem krydsfinér og fineren. Her tænker jeg på farvenuancen.
Desværre har jeg ikke PT et sted hvor de ville kunne få lov at tørre ordentligt igennem med sådan en olie. Det er ikke noget problem at efterlakere med vandbaseret lak?
Mik112: Hehe, jeg undervurderende hvor meget mere besværligt det er at bygge så stor en højttaler kontra en lille. Så der går nok længe før jeg kaster mig ud i noget lignende
Delefilter er en proces der kan fortsætte i det uendelige. Men jeg føler at jeg er ved at være ret tæt på med trimningen. Det kan være lidt en forbandelse at bare en lillebitte justering kun er et klik væk. Og ALT kan høres med Satori-enhederne.
Mere om det senere.
|
Posted By: Træman
Date Posted: 25 Feb 2019 at 12:20
Jeg er ret sikker på at det er en Alpi-finér du har købt? Det er nok her problemet ligger.
Generelt er Alpi-finér træls at arbejde med, når vi brugte det til kabinetter på HMF skulle det nogle gange have op til 12gange UV-lak før det var mættet og uden huller. (UV-lakken var meget tyktflydende) Ægte valnød har ikke de samme problemer da det er meget mere tætåret og smidigt.
Man skal ALTID pudse træ inden overfladebehandling, både for at rette små ujævnheder ud og fjerne små ridser og mærker, men også for at åbne porerne i træet således at lak eller olie binder bedre på overfladen. Ligeså skal man også altid slibe mellem lagene af overfladebehandlingen. En konsekvens ved ikke at mellemslibe kan for eksempel være at overfladen kan se "fedtet -eller klistret ud".
Vil du give lak ovenpå olie? Det er ikke en god idé, det vil i 99% af tilfældende falde af igen. Men Junckers olien hærder op og giver en hård overflade og har så vidt jeg husker en mat overflade. Olie er bare nemmere at styre end hvis du skal påføre lak derhjemme, nemmere at lave en "perfekt" overflade med. Med mindre du bruger en syrehærdende lak så vil jeg mene at lakken har brug for samme eller længere tørretid i forhold til olie. Tørring kræver stor luftgennemstrømning i det rum der bliver brugt til det. Og hvis ellers der bliver udluftet nok så vil du kunne slibe det ned efter 16-20 timer, alt efter hvor tør luften er, jo tørrere luft desto hurtigere tørretid. Uanset om det er olie eller lak.
Dog vil det være noget andet hvis det er ren linolie, for det tørre aldrig op.
|
Posted By: bknielsen
Date Posted: 26 Feb 2019 at 22:02
De er rigtig old school og gennemførte, og det rødbrune frontstof er lige i øjet til fineren - FLOT!
...og vi skal jo høre dem, når du er færdig med at "klikke" :-)
------------- Diskant skal være der, men ikke høres.
|
Posted By: Enthusiast
Date Posted: 28 Feb 2019 at 21:16
Dejligt med så fin en billedrapportage. Nydeligt arbejde
|
Posted By: Roky
Date Posted: 28 Feb 2019 at 22:00
bknielsen: Tak! Over tid er jeg også begyndt at synes godt om farven. Den er fastgjort med velcro og enkelte klips. Så jeg kan hurtigt skifte til et helt andet look hvis jeg en dag får lyst.Enthusiast: Tak
Træman: Jeg værdsætter meget fif'ne! En anden gang vil jeg slibe ned inden behandling. Da jeg efter et par lag lak fandt ud at det var svært at dække, sleb jeg ekstra ned på toppen. Men der var en grænse for hvor meget jeg kunne, eftersom jeg nogen steder var lige ved slibe laget med bejdse væk. Men det er vidst kun mig der kan se hvor det næsten gik galt. Jeg har ikke hørt om Alpi-finer. Den jeg har er meget smidig, men forholdsvist tyk i det. Min idé med at at lakere, var at jeg denne gang ville have en mere holdbar/overfladestærk afslutning. Jeg har brugt en silkemat vandbaseret lak fra Trip Trap.
En dag kan jeg prøve at tage et billede hvor det ubehandlede finér er op mod det behandlede.
|
Posted By: Roky
Date Posted: 28 Feb 2019 at 22:45
Her er et kig ind i baskabinettet. I bunden har jeg 8-10 cm polyesterskum som jeg reddede fra et par Dali-højttalere jeg hjalp op fra en container. Derudover har jeg også skåret irregulære høje kiler af skum, som er gjort fast med limpistol-lim.
I teorien burde der opstå en stående bølge omkring 275 Hz, så en lille smule dæmpemateriale er nok på sin ret. Jeg har prøvet at tidligere prøvet at tilføje en del mere dæmpemateriale. Men jeg synes kun det trækker lydkvaliteten ned.
Jeg har ikke noget billede af fyld i mellemtonekabinettet. Men her har jeg fyldt temmelig godt op med dæmpefyld. Primært MDM-3 (som der er ægte uld i). Der skulle alligevel en del i for at ramme en god klangbalance.
Mit næste "tweak", bliver et forsøg med at beklæde hele fronten med uldfilt (sort, tyk og ren uld). Det er et større arbejde, da jeg bliver nødt til at forskyde diskanten fremad, så den er i plan med filten. I første omgang bliver det med kork og evt pap-skiver. Den positive effekt er yderligere afkobling af diskant fra højttaleren (ikke at det OVERHOVEDET er noget problem nu). Mellemtonen vil jeg ikke forskyde. I stedet vil jeg lade ulden gå helt tæt op ad membranen. Jeg har en forhåbning om at lyden vil slippe endnu bedre fri fra baflen. Ikke mindst vil det skjule de mange skruehuller og småfejlene i malingen af krydsfinéren. Måske bliver det så godt, at lyden med filt + fronstof, er endnu bedre end den er nu uden frontstof.
|
Posted By: Roky
Date Posted: 28 Feb 2019 at 23:24
Her lidt billeder af mine diffraktions-optimeringsforsøg. Jeg kan ikke huske hvorfor jeg ikke bare prøvede med Satorien. Generelt har jeg god erfaring med at placere diskanten forholdsvist tæt ved toppen af baflen. Følgende tre målinger er hhv flad baffel, store symmetriske facetter på siden og 8 cm assymetriske facetter. Sidstnævnte dem jeg endte med at lave i praksis.
Det var en noget alternativ og vakkelvorn-opstilling. Men jeg synes næsten resultat taler for sig selv. Bemærk at off-axismålinger er efter øjemål, så de er bare vejledende:
Jeg var næsten målløs over at se hvor stor forskel det gav. Endnu større facetter (helt tæt på diskanten) er jeg i tvivl om vil have en mere gavnlig effekt. I hvert fald så giver assymetri også i praksis en virkelig forbedret respons.
Siden da har jeg simuleret mig frem til, at afrundede kanter med stor radius har potentiale til endnu bedre resultater. Det vil jeg rode videre med i andre projekter.
|
Posted By: DannerD3H
Date Posted: 06 Mar 2019 at 17:56
Det er nogle super flotte og velspillende højttalere du har fået bikset sammen! Det er virkelig også en vanvittig solid konstruktion xD
De har altså en af de mest sammenhængende og behagelige lyd jeg har hørt :D
|
Posted By: JAV
Date Posted: 08 Mar 2019 at 12:55
Super gennemgang og godt udført. Hyggelig retro design.
|
Posted By: felsby
Date Posted: 06 Maj 2019 at 13:34
Fantastisk gennemført konstruktion og håndværk! Jeg er virkelig imponeret. DE SKAL MED TIL JULEFROKOSTEN!
|
Posted By: Roky
Date Posted: 12 Maj 2019 at 10:12
DannerD3H: Mange tak Og tak for besøget det. Det var super hyggeligt - Ikke mindst at høre din ene højttaler i mit rum. Der er virkelig også smæk på dine! Det er ganske enkelt utroligt hvor meget og god (kontant) bas der kan komme ud af så lille en kasse
Fra dit besøg er jeg også blevet inspireret til at eksperimentere med lidt mere fylde i bunden.
JAV: Tak ! :-)
Felsby: Mange tak :-D Jeg har bare RIGTIG svært ved at flytte rundt på dem
|
Posted By: Roky
Date Posted: 12 Maj 2019 at 10:36
Jeg har haft rigtig travlt på job de seneste måneder, så det er nærmest ikke blevet til til noget højttalerbyg. Dog har jeg forfinet lidt på rammen til frontstoffet. Den gabte lidt, hvilket jeg dog har fikset ved at fræse en lidt dybere "rende" til stoffet. Og det sidder fast alene med velcro:
Det er ikke perfekt, men tæt på:
|
Posted By: Roky
Date Posted: 12 Maj 2019 at 10:42
Jeg har også eksperimenteret med uldfilt på fronten. Til mit held havde den lokale stofhandler en stump liggende i ægte tyk uld til nærmest ingen penge. Det tog laaaang tid at skære ud. Det havde dog en tydelig dårligere målbar effekt. Så det måtte af igen. Øv, men sådan er det. Nu ved jeg i det mindste at filt, i hvert fald omkring diskanten, ikke gør mirakler. Et par billeder blev det også til:
|
Posted By: felsby
Date Posted: 12 Maj 2019 at 11:26
Roky wrote:
Felsby: Mange tak :-D Jeg har bare RIGTIG svært ved at flytte rundt på dem |
Jeg har en sækkevogn!
|
Posted By: Roky
Date Posted: 01 Feb 2024 at 20:30
Hvis nogen er interesseret, er hoejttalerne nu til salg: http://forum.speakerbuilder.dk/forum_posts.asp?TID=2206&PID=29018#29018 - http://forum.speakerbuilder.dk/forum_posts.asp?TID=2206&PID=29018#29018
|
Posted By: Roky
Date Posted: 27 Mar 2024 at 21:26
Ingen bed på og jeg har besluttet at de skal genopstå i en ny inkarnation = ombygges til et nyt projekt. Denne gang med endnu mere headroom (2*8")
Er der stemning for det, laver jeg en ny tråd
|
Posted By: felsby
Date Posted: 03 Apr 2024 at 13:36
Posted By: Roky
Date Posted: 21 Maj 2024 at 13:07
Jeg opretter en ny traad
|
|