Forum Home Forum Home > Selvbyg af højttaler > Mit DIY projekt
  New Posts New Posts RSS Feed: Rokys 3-vejs Retro-aktive højttaler
  FAQ FAQ  Forum Search   Calendar   Register Register  Login Login


Rokys 3-vejs Retro-aktive højttaler

 Post Reply Post Reply Page  123>
Author
Message
Roky View Drop Down
Enthusiast
Enthusiast


Joined: 11 Maj 2012
Online Status: Offline
Posts: 719
  Quote Roky Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Rokys 3-vejs Retro-aktive højttaler
    Posted: 23 Feb 2019 at 16:05
Dette er en fortsættelse af mit gamle 3-vejs projekt.

Jeg var tilfreds med lyden (men dog plads til en række forbedringer). Til gengæld var jeg ikke tilfreds med designet. Så en dag besluttede jeg mig for at gøre noget ved det. Og jeg kan godt afsløre det har taget meget energi at nå i mål med demBig smile  Idéen i at dokumentere projektet er kort og godt at nogen måske kan blive inspireret Smile Ikke mindst så er det her også en læreproces for mig. Så kom endelig med konstruktiv feedback. Bemærk, jeg er bare en entusiastisk amatør-selvbygger.   

Min vision var at bygge en højttaler hvor design og lyd kunne gå op i en højere enhed. Det skulle være en højttaler der spiller hammergodt og samtidig et design jeg ikke blev træt af efter 3 måneder. 

Designmæssige overvejelser
Ift. det æstetiske udtryk, har jeg især været inspireret af retro/vintage udseende højttalere. Jeg kan især godt lide det rolige udtryk de har.  

Trenner & Friedl ISIS: 
Det er så ikke en vintage højttaler og den koster en formue. Men virkelig vellykkede proportioner synes jeg:


Tandberg Studio Monitor: 


Meridian M1: 


Jeg har også været inspireret af Troels Gravesens Fusion http://www.troelsgravesen.dk/FUSION.htm

Oprindeligt ville jeg have en front med en træramme omkring og frontstof i midten. Det troede og tror jeg bare ikke på kan blive godt ift diffraktioner. Så i stedet endte jeg med et design nærmere på Gravesens Fusion. 

Så det endte med:
En højttaler på ca 1 meter i højden.
  • Det gør at man lige akkurat kan kigge over højttaleren når man sidder ned. Og visuelt fremstår den mindre dominerende end havde den været højere. 
Bredere end den er dyb
  • Jeg synes det giver et roligere indtryk end hvis den er dybere end den er bred.
Skrå front
  • Det medvirker til at højttaleren ser mindre ud end den reelt er. Giver også et mindre bastant udtryk. Samt de mange tekniske fordele dette indebærer.
Mulighed for aftageligt og udskifteligt frontstof
  • Kan integreres bedre til boligen og med ét kan man totalt skifte udtryk på højttaleren. Samtidig kommer man ikke til at stirre på enhederne, hvorfor man opfatter lyden mere i sin helhed.
Træfiner - I et roligt udtryk.
  • Jeg er vild med træfinish. Jeg kunne have valgt at finere dem i "palisander" igen. Men jeg ville for det ene ikke gennem flere måneders hærdetid med "Danish Oil". For det andet ønskede jeg en finér der ikke virker så dominerende og i stedet er lidt anonym. Især ønskede jeg et udtryk alla ovenstående Trenner & Friedl højttaler. Så valget faldt på en valnøddefinér som efterfølgende fik vandbejdse og 5-6 lag silkemat lak. 
Min skitse jeg arbejdede ud fra blev som følgende. Den blev ikke decideret bredere end dyb, men jeg synes man har fornemmelsen af det, pga. den skrå front. Bemærk at min frontstof-ramme også endte med en skrånende vinkel. Og ikke kvadratisk som på min skitse:

 



De tekniske overvejelser følger i næste afsnit indlæg...


Edited by Roky - 24 Feb 2019 at 00:21
Back to Top
Roky View Drop Down
Enthusiast
Enthusiast


Joined: 11 Maj 2012
Online Status: Offline
Posts: 719
  Quote Roky Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 23 Feb 2019 at 16:05
Tekniske overvejelser

Jeg har været igennem virkelig mange tanker omkring hvad man kunne gøre for at forbedre min eksisterende højttaler. Samtidig er jeg på begrænset budget SAMT at det ligger mig meget på sinde at genbruge hvor jeg kan. Så jeg valgte at genbruge baskabinettet fra mit tidligere projekt, samt mine enheder, undtaget diskanten. 

Bassen er SB29NRX75-6. 
  • Den kan efter min erfaring ikke deles meget højere end 200 Hz. Til gengæld har jeg ikke kunne finde en bas der rækker ligeså dybt i et lille kabinet (ca 37 Liter) og kan tåle ligeså MEGET effekt som den kan. 
Mellemtone er Satori MW16P-4 i et ca 15 Liter kabinet med akustisk ventil
  • Ikke nødvendig at præsentere nærmere. 
Diskant Satori TW29RN-B
  • Jeg har i flere år brugt SB29RDC, som jeg har mistænkt for at være det svageste led i mit system. Og det var den også. Hold da FAST den Satori er bedre. Satorien er utrolig klar og kraftfuld. Måske en anelse til den tørre side - Men uden på nogen måde at være hård i lyden. En positiv sidegevinst er at bassen også blev MARKANT strammet op med med Satori-diskanten.  
Jeg har ligeledes gjort mig mange overvejelser omkring selve konstruktionen af kabinettet. Den kortere variant er som følgende: 

En diffraktionsoptimeret front
  • Diskanten tæt placeret på toppen af frontpladen. Facetter på hver side af diskanten. Enhederne placeret midtfor på baflen for samme respons på begge sider af højttaleren. Enhederne måler i  teorien bedst lidt off-axis (hvor det modsatte er tilfældet hvis enhederne ikke er placeret midt for). I praksis måler de også fint on axis. Hvilket klart skyldes facetterne.
 
En sandwichkonstruktion af Krydsfiner + 4 mm kork + Krydsfiner.
  • Her har jeg lavet en lille aldeles uvidenskabelig og anekdotisk undersøgelse på en række forskellige materialer. MDF + kork+ krydsfiner. Krydsfiner+ kork + krydsfiner. MDF+krydsfiner. Krydsfiner + krydsfiner. Og i forskellige tykkelser. 2*9 mm krydsfiner limet sammen, klinger mindre end 18 mm krydsfiner. 16 mm MDF+ 4 mm kork + 9 mm krydsfiner klinger næsten ligeså lidt som 15 mm krydsfiner + 4 mm kork + 9 mm krydsfiner, som blev mit valg i denne konstruktion.
  • I en højttaler sammenhæng, benyttes i en sandwich eller "constrained layer damping" ofte et lag nasty bitumen. En væsentlig udfordring er her at finde en lim der kan binde til bitumen. Jeg insisterede på ikke at bruge en eller anden giftig binder, som nok er uundgåeligt i denne sammenhæng. Man kunne sikkert have brugt kontaktlim - Men det ville jeg ikke. 
  • Min tilgang til denne sandwich er også en anden end hvis jeg havde brugt bitumen, som jo er ekstremt tungt og dødt ift massefylde. Kork er lyddæmpende men det er samtidig utrolig let. Og så er det, selvom nogen vil påstå det modsatte, et MEGET bæredygtigt materiale. Og det er derudover også billigt! Jeg tror grundlæggende på at kork har sin merit, fordi for det ene har det en lyddæmpende effekt og for det andet tillader energien fra enhederne hurtigt at forlade kabinettet. Enten vælger vi at lade energien forlade kabinettet hurtigt eller også lader vi kabinettet absorbere dele af energien som vel nærmest uundgåeligt vil blive til en form for vibration. 
  • Der er nogen der påstår at man ikke kan lime kork med al.m vandbaseret trælim. Mine forsøg viser at det kan man sagtens. Og det er også hvad jeg har brugt til at lime kork og krydsfinér sammen. I teorien er det nok bedre at bruge en lim, der hærder mere blødt op. Nedenstående lim har jeg brugt til dele af projektet. Og jeg vil også eksperimentere mere med den i et kommende projekt.   

  • Idéen til en korksandwich kom jeg selv på. Selvom der er enkelte selvbyggere som har skrevet om muligheden, så har jeg reelt kun kun finde ét kommercielt produkt der har gjort noget lignende (dog med lige tykke stykker krydsfinér på hver side af korken, som jeg vil vurdere ikke er ligeså godt som at bruge to forskellige tykkelser krydsfinér). Producenten hedder Lindemann og højttalerne er ikke i produktion længere. Men her en anmeldelse: http://www.dagogo.com/lindemann-bl-10-bookshelf-speaker-review/4/ og et billede (bemærk der derudover også er pålimet et lag 4 mm linoleum):


Afstivning af kabinettet 
  • En andet vigtigt element i mit projekt har været afstivning. Min erfaring har vist mig, at det er endda meget svært at afstive et kabinet så der der ikke opstår vibrationer. Et meget lille kabinet har mindre tendens til vibrationer, hvor det præcis modsatte er tilfældet med et stort. Men hvor skal man placere afstivningen, hvornår er nok nok? Hvornår modarbejder man ens projekt hvor de afstivninger man laver i kabinettet ender med at slå uheldige resonanser an som man i første instans forsøgte at undgå. Om nogle år er det sikkert muligt for menige DIY-højttaler-selvbyggere, at simulere den optimale afstivning.... 
  • Der er velsagtens én grundregel for et baskabinet: Det skal være så stift som muligt. Dermed flyttes kabinetresonanser op over enhedens virkeområde. Jeg har ikke videnskabeligt belæg for at påstå noget andet. Men min erfaring viser at det kan svare sig at afstive MERE end blot at flytte resonanser højt op i frekvens.
  • Først og fremmest så skal der mange afstivninger til. Og afstivninger er MARKANT mere effektive hvis de er tilfældigt placeret i kabinettet. Dvs. symmetri er et dårligt udgangspunkt. Måske medmindre man laver en fuld matrix. Det er praktisk besværligt og omstændigt. For det andet er der ingen garanti for at masser af afstivninger reelt er nok. Så hvad gør man så? Det har jeg fundet en praktisk, billig og UHYRE effektiv måde at komme omkring på. Midlet er afbildet nedenfor samt et billede af den praktiske implementering:   




Som man kan se, består afstivningen af en gevindstang (12 mm) og på hver side af denne hhv. vibrationsdæmpende gummi, træklods, låsespændeskive og en møtrik. Så er det bare om at spænde kabinettet bogstaveligt fra hinanden.

Det vibrationsdæmpende gummi bevirker flere ting. Det gør at man i mindre grad kan komme til at  udvide kabinettet så det decideret flækker (og jeg tror nemt man kan kommer til at flække det/få finish til at revne, hvis man ikke i forvejen har et solidt kabinet). For det andet så etableres en minimal kontakt mellem de modstående sider. For det tredje så gør det at møtrikkerne ikke løsner sig. 

Udover at denne måde at afstive kabinettet på optager minimalt volumen, så kan man også placere dem mere eller mindre tilfældigt. Og så kan man jo i princippet manuelt regulere resonanserne op og ned efter behov LOL  

Det samlede resultat blev at mit baskabinet, som i forvejen var solidt afstivet og med tykke dimensioner, blev næsten utroligt meget mere stift! Er det overkill? Det er det muligvis. 


Edited by Roky - 23 Feb 2019 at 18:28
Back to Top
Roky View Drop Down
Enthusiast
Enthusiast


Joined: 11 Maj 2012
Online Status: Offline
Posts: 719
  Quote Roky Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 23 Feb 2019 at 16:09
I mit projekt har det mest avancerede værktøj jeg har haft til rådighed været en overfræser (udover at jeg har været i BAUHAUS og fået skåret træ til i grove dimensioner). Dernæst har jeg brugt boremaskine, stiksav, fukssvans, rasp, stemmejern, en lille høvl, strygejern, varmeblæsepistol, masser af skruetvinger, samt diverse mindre småting. Ingen avancerede værktøjer. 

Jeg har haft en del overvejelser omkring hvordan pokker jeg kunne lave et kabinet med en skrå front. Bemærk mit baskabinet er 32 cm i bredden, hvorfor det ville kræve noget af en rundsav, ala fra et savværk Geek 

En dag fandt jeg på en såre simpel løsning, som faktisk viste sig at være aldeles velfungerende i praksis Den består af tre arbejdsgange. 

1) Jeg tegnede op hvor præcis jeg ville skære i mit kabinet. Dvs 4 streger.

2) To træstykker monteret på hver side af kabinettet, lidt ovenfor stregen (på den side af kabinettet som bare skulle skæres fra). Jo flere skruetvinger jo bedre. Derefter er det ellers bare igang med en fukssvans. Det tog pænt lang tid at skære gennem mit kabinet. Det hjælper nok med en ny skarp savklinge Embarrassed Så ender man ud med et kabinet med en skrå front, som er forholdsvist grov i det. Det er meningen. 

3) Det sidste trin er at man monterer to stykker træ på hver side af kabinettet. De skal selvfølgelig være lige. Denne gang PRÆCIST på stregen. Med fordel kan man bruge det samme stykke træ som i 2) bare den modsatte side. Oven på dette stykke træ, monterer man nu et nyt stykke træ. Dette stykke skal være så højt at det går fri af kabinettet. Jeg benyttede små stiftesøm til at slå i MDF'en og  brættet så det var lige til at tage af. Med fordel kan man vende arbejdsgangen om. Så man først monterer de to stykker træ til hinanden og derefter monterer det til kabinettet. 

Nu har man så en plan flade, som overfræseren kan køre over og fræse det resterende materiale af med. Forinden dette, havde jeg lavet et rig som kunne glide parallelt med de to stykker træ på hver side af kabinettet. Det er reelt bare stumper af træ fra storskrald og overskud jeg har benyttet. Og rigget kan kan jo genbruges. Overfræseren placerer man så ovenpå hele herligheden. Og så er det ellers om at fjerne materiale. Denne proces tager ikke lang tid. Men det er klart. Jo tættere man har lavet snittet i nr 1) jo hurtigere går det. I denne proces er det også vigtigt at man får spændt træet sikkert fast! 

Det var svært at holde det hele selv under monteringen. Men de tværgående stykker træ ovenpå kabinettet, hjalp meget: 




Som man kan se på nedenstående billede, ligger træstykket fuldstændig præcist ud for stregen. Jeg krydsede fingre for at jeg ikke havde optegnet forkert Smile Overfræseren køres her ned helt til kanten af træstykket. Dvs til stregen. 




Overfræser, rig og så ellers derudaf. Slow and steady wins the race:



Og det endelige resultat. Fuldstændig perfekt. Det blev så præcist, at birkekrydsfineren, som skulle være frontbaffel på baskabinettet, nærmest blev suget fast Big smile


 
Men der skal heller ikke meget til før man laver en fejl. Som på nedenstående. Så man skal især være varsom omkring kanterne. På billedet ser overfladen ikke helt jævn og glat ud. Det var den i virkeligheden. Der var ikke behov for nogen form for efterbehandling! 





Edited by Roky - 23 Feb 2019 at 19:50
Back to Top
Roky View Drop Down
Enthusiast
Enthusiast


Joined: 11 Maj 2012
Online Status: Offline
Posts: 719
  Quote Roky Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 23 Feb 2019 at 19:50
Selvom baskabinettet var genbrug, har der været en del arbejde i at få det til at stemme som jeg gerne ville. Eksempelvis affasning af frontbafflen: 



Nedenstående er et billede forholdsvist sent henne i processen (hvor jeg har genmalet kabinettet og monteret den ydre skal). Der var del stykker der skulle passe sammen Embarrassed 



Den skrå front gør at man liige må arbejde lidt alternativt med overfræseren:



Og så et tip jeg gerne vil give videre. Et lille stiftesøm hjælper gevaldigt, hvis man vil undgår at store flader skrider under limning:








Edited by Roky - 23 Feb 2019 at 20:23
Back to Top
Roky View Drop Down
Enthusiast
Enthusiast


Joined: 11 Maj 2012
Online Status: Offline
Posts: 719
  Quote Roky Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 23 Feb 2019 at 20:31
Byggebilleder af mellemtonekabinettet. 

En bunke plader:



Pladerne streges op (med vilje fik jeg skåret pladerne med en lille smule overlæg):


De snittes præcist til. Det er ikke alle pladerne jeg har eftersnittet, men kun dem i 15 mm. Det er dem der danner den indre del af kabinettet:


Der limes :




Skruetvinger og tørring:



En bunke af de færdige plader med kork i midten: 



Kabinettet tager form: 

Bemærk at den forholdsvist bløde kork gør at pladerne flekser. Det rettede sig fint ud igen. 



Her et billede hvor jeg har tegnet snittet til topkabinettet. I praksis lavede jeg dog snittet INDEN jeg limede baflen på bundkabinettet. Better safe than sorry. Selvom jeg havde sørget for marginer, også som en sikkerhed, passede det utrolig tæt med min skitse:



Det indre af kabinettet. På billedet har jeg skåret kabinettet ud fra samme metode som beskrevet i det forrige indlæg. I bunden af kabinettet kan man også lige ane kork. Det er mellemlag mellem top- og bundkabinettet. Det har nok en lille smule dæmpende effekt. Lidt har i hvert fald ret - Og jeg havde rigeligt med kork...


Et "kick" ind i kabinettet efter montering af uldfilt. Det lille styk kork mellem afstiverne tror jeg ikke har den store dæmpende effekt LOL Til gengæld lettede det monteringen af fladerne til hinanden. 
Som man kan spotte, har jeg brugt Vand der Hul Clearwater. Det var stumper jeg havde liggende fra langt tilbage. Utrolig nok så passede det akkurat med at jeg havde nok til begge højttalere.

Det ser næsten lidt hyggeligt ud Big smile




Fronten til mellemtonekabinettet, var i sig selv et større arbejde. Den består af 2*15 mm krydsfiner. Det er overkil til formålet, men det var nødvendigt for at få de rette affasning. En anden gang vil jeg nok overveje at bruge sort MDF (HDF), som må være nemmere at snitte facetter i. Jeg er dog OK tilfreds med resultat. 
 
Først huller til enhederne. Og MASSER af luft bagtil, så der ikke opstår unoder for mellemtonen:





De fine Satori-enheder og et godt skydelære. Begge er næsten uundværlige Wink




Og så til facetterne. Først optegning:



Og så ellers i gang med en lille fin træhøvl, rasp og sandpapir: 



Den kvalitet krydsfinér som jeg kunne købe i den lokale BAUHAUS er vanvittig høj (det er samme pris som den man kan købe i Silvan. Men den Silvan fører er noget juks...!) Normalt kan man se limlagene. Ikke på den her....

Der var naturligvis også en skrå vinkel på frontpladen der lige skulle snittes. Det gjorde jeg inden jeg lavede facetter og huller. Det er ret nervepirrende at lave de snit, da det er frihåndWacko 





Edited by Roky - 24 Feb 2019 at 00:22
Back to Top
Roky View Drop Down
Enthusiast
Enthusiast


Joined: 11 Maj 2012
Online Status: Offline
Posts: 719
  Quote Roky Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 23 Feb 2019 at 21:16
På sidepladerne har jeg snittet huller til magneter til frontof-rammen. I ægte retrostil fandt jeg nogen med en kobberlegering. De kostede nærmest ingenting. Jeg bestilte dem i 8 mm, hvilket gjorde at jeg kunne bruge mit 8 mm overfræsejern til hullerne. Her var det også vigtigt at holde tungen lige i munden:


En lille smule sekundlim og så kunne de ellers bankes i. Ingen grund til at bruge epoxy. 

 

Det der sker på nedenstående billede er at jeg er ved at lime det ene sidepanel fast (forinden har jeg limet toppladen på). Der skal virkelig en gennemtænkt fiksering til, for at undgå at pladerne skrider. Med nedenstående setup, kunne jeg nærmest få pladerne til at skride til præcis hvor jeg ville have dem: 






Edited by Roky - 23 Feb 2019 at 21:30
Back to Top
Roky View Drop Down
Enthusiast
Enthusiast


Joined: 11 Maj 2012
Online Status: Offline
Posts: 719
  Quote Roky Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 23 Feb 2019 at 21:32
Som man kan se på det sidste billede i forrige indlæg, er der lidt test med finer. Disse havde jeg givet lidt Danish Oil. Ærlig talt synes jeg finéren var grå og kedelig i det. Målet var en med varme og lidt glød. Gode råd var dyre. Hvad skulle jeg gøre? Jeg endte med at købe nogle forskellige vandbaserede bejdser. Og så var det eller i gang med at teste: 

Det endte med at "teak" var den udgave jeg synes bedst om, så det endte med at det var den jeg gik med. Bemærk at farven snyder vildt meget! : 




Så kunne jeg i ro og mag gå i gang med at finére. Igen er dette en lidt nervepirrende proces. Der er ikke plads til at lave fejl undervejs. Finéren er godt nok ud af et bredt stykke, men jeg har selv vurderet hvilke der ville passe sammen. Så det var lidt en puslespil at regne ud. 

Ligesom i forrige projekt, blev fineren lagt på via trælim, tørre, strygejern-metoden. Denne gang har jeg forkortet tørretiden MARKANT ved hjælp af en fornuftig varmeblæser. Man skal så liiige passe på ikke at give limen for meget så den bobler op. Den skal bare klare op. Jeg gik med livrem og seler og påførte to lag lim på hver flade. Jeg har brugt en skumrulle til at glatte limen ud med: 



Varmepistol (bemærk at jeg har fikseret fineren med malertape. Det er for at sørge for at det bliver hvor det skal og at det ikke krøller for meget):


Efter min erfaring er det tid til at lime, når limen akkurat er klaret op. Her er den stadigvæk let klisterende. Og den har et hug lig kontaktlim. Så det er en god idé at lægge træstykker mellem finér og kabinet, så den kan justeres lidt. Men især for at sørge for at fineren bliver strukket helt ud og ligger glat mod kabinettet. Jeg startede fra den ene side og arbejder mig nedad. Fra midten og ud: 



Det er en svær balance hvor meget varme der skal til. Får det for meget risikerer man at der slipper lim igennem. For lidt er ligeså slemt, for så binder fineren ikke ordenligt. Det gode ved denne metode er dog at man har mulighed for at efterlime fineren. Dvs. man kan godt slippe afsted med at gen-stryge dele af fineren. Det er i hvert fald min erfaring. Jeg har ikke eksperimenteret særlig meget med det.

Fineren krøller nærmest lidt omkring kanterne når den bliver varmet godt igennem. Så sidder den i hvert fald fast Big smile

På billedet har fineren ikke fået bejdse - Igen så snyder billedet. 



Jeg kan læse mig til at der er nogen som skærer kanterne til med hobbykniv. Jeg har mest bare brugt et skarpt kopijern og så fræset overlappet af. Jeg har ikke haft problemer med at fineren splintrer. Men der er forskel på om man skærer på langs eller tværs af årerne og hvilken retning. Derudover skal man også passe på trykmærker, der hvor kuglelejet på fræsejernet møder fineren. Dernæst har jeg slebet kanterne helt fine med sandpapir. Denne del tager længere tid end man skulle tro - Da man både skal passe på at fineren ikke flækker og samtidig skal sørge for at få fjernet alle små limrester. Her er resultat i bunden af kabinettet. Det er nærmest en usynlig samling. Jeg var og er godt oppe og køre over at det kunne lykkes så godt: 






Edited by Roky - 24 Feb 2019 at 00:23
Back to Top
Roky View Drop Down
Enthusiast
Enthusiast


Joined: 11 Maj 2012
Online Status: Offline
Posts: 719
  Quote Roky Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 23 Feb 2019 at 21:33
Rammen til frontstoffet, skulle vise sig at blive et projekt for sig. Blandt andet fordi jeg kom til at slå et par magneter i, med forkert polaritet Wink

Men det startede med en bunke fyrretræslister:



Skæve vinkler = mere arbejde. Som man kan se på billedet, har jeg samlet med dyvler + lim. Det vil jeg klart rode videre med fremover. Og i rammen er der også sneget lidt kork ind:



De tager form og man kan her tydeligt se hvordan de skråner bagover:






Jeg har gjort hvad jeg kunne for at mindste effekten af diffraktioner relateret til rammen. Dvs afrunde kanter. Men jeg kan godt høre om det er på eller ej. Det er bare sådan det er. Jeg har idéer til hvordan jeg kan mindske effekten, men i bund og grund så er det nok en jagt på det umulige.


 


Edited by Roky - 23 Feb 2019 at 22:52
Back to Top
Roky View Drop Down
Enthusiast
Enthusiast


Joined: 11 Maj 2012
Online Status: Offline
Posts: 719
  Quote Roky Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 23 Feb 2019 at 22:31
Bagsiden har jeg beklædt med kork. Her skar og slep jeg korken ud inden jeg limede den ydre skal på. Her har jeg ikke benyttet trælim, men førnævnte Wall tac. 






Frontbaflen til mellemtonekabinettet er afkoblet og tætnet med kork:



Og så lidt billeder af højttaleren. På sigt skal der laves lidt justeringer på frontstoffet. Og evt en anden farve. Men derudover er jeg virkelig godt tilfreds med designet. Uden er de lidt bastante. Men det hjælper meget når de kommer lidt på afstand:







Med frontstof:















Edited by Roky - 24 Feb 2019 at 00:02
Back to Top
USXX View Drop Down
Pro medlem
Pro medlem
Avatar

Joined: 17 Dec 2008
Location: Midtjylland
Online Status: Offline
Posts: 2559
  Quote USXX Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 24 Feb 2019 at 08:47
Det er sgu gennemført - hele vejen Thumbs Up

Jeg håber, der bliver lejlighed til at høre dem en dag.

Back to Top
 Post Reply Post Reply Page  123>

Forum Jump Forum Permissions View Drop Down

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.56a
Copyright ©2001-2009 Web Wiz